Inverno primavera estate autunno per me uguale zuppe. Calde e fredde, dolci e piccanti, delicate e strong le possibilità sono infinite; basta lasciarsi andare alla fantasia e avere in cucina un reparto spezie decente.
Questa per esempio è una zuppa di fagioli neri, comperati qualche tempo fa in quell’antro delle meraviglie che è Caberlotto in piazza a Mestre. Chi lo conosce sa di cosa parlo; chi no, non sa cosa si perde.
Molta cipolla tritata grossolanamente si fa rosolare in poco olio. Si aggiungono un cucchiaino colmo di paprika dolce (senza paura, mettendola all’inizio poi con la cottura si smorza) e una patata tagliata a fettine. Si fa rosolare tutto, con calma. Si aggiungono i fagioli neri, che la sera prima avevamo messo a mollo. Si fanno insaporire bene, un po’ di sale e pepe e poi si aggiunge il brodo.
Si fa bollire con molta calma - plof plof plof – per buona parte della mattina, poi si estrae con un mestolo un terzo abbondante dei fagioli/patate/cipolla, li si mette da parte e  si passa il resto col minipimer. Si rimette sul fuoco, si reinseriscono i fagioli/patate/cipolla prima estratti e si fa bollire ancora un po’, mescolando. Si approfitta per assaggiare e regolare di sale, pepe ed eventualmente di paprika. E dopo se magna.

No, il mandarino è solo per bellezza. Casomai si mangia dopo. Oppure lo si lascia a quello che i fagioli no non li digerisco. C’è sempre.

Nei giorni del terribile incidente dell’isola del Giglio sembrerebbe facile strumentalizzazione e terrorismo psicologico evocare anche per Venezia il fantasma della sciagura navale. Eppure non sono passati moltissimi anni dal giorno in cui centinaia di persone assistettero allibite alla folle manovra di una nave passeggeri che anziché raggiungere lo specchio d’acqua antistante la Stazione Marittima decise di fare inversione di marcia al centro del Bacino di San Marco. Successe il finimondo, poi si scoprì che sulle carte nautiche il Bacino era ancora identificato come possibile area di manovra, cosa che valeva certamente per i brigantini ottocenteschi ma non più per le navi di oggi.
L’isola del Giglio ci sta insegnando che gli incidenti non sono solo conseguenze del Fato o di umani e inevitabili errori, ma anche di colpevole stupidità e imperizia. E allora, è proprio così categoricamente impossibile che un mostro di questi piombi un giorno su San Giorgio Maggiore o sul Palazzo Ducale? Come ricorda Silvio Testa al termine di questo inquietante libretto, appena lo scorso giugno una nave turca è finita, per un’avaria, contro il cantiere del MoSe a Malamocco. Ma il peggio successe nel maggio 2004, quando una nave passeggeri tedesca da 200 metri, la Mona Lisa, causa la nebbia e un errore di manovra finì per incagliarsi davanti alla Riva degli Schiavoni. Anche allora parve a tutti che il colmo fosse stato raggiunto. Su tutti tuonò l’allora sindaco: E’ la goccia che fa traboccare il vaso: va impedito il passaggio di queste gigantesche navi da crociera nel tratto d’acqua tra Piazza San Marco e l’isola di San Giorgio Maggiore. Già, peccato che l’allora sindaco fosse lo stesso Paolo Costa che, divenuto presidente dell’Autorità portuale, ha recentemente dichiarato: Se ci sono dei residenti a cui non piacciono, ci sono anche due milioni di visitatori che le apprezzano. Come la Costa Concordia, anche l’ex e non rimpianto sindaco ha cambiato rotta.
Questo è il 12mo titolo della collana Occhi aperti su Venezia: 3 euro per 35 pagine dense di sconsolanti informazioni e di cifre agghiaccianti che delineano una storia fatta di avidità e di pressappochismi, di superficialità e di malafede. E’ un peccato che sia distribuito solo in città (ma assieme agli altri titoli della collana può anche essere acquistato qui, oppure su IBS): meriterebbe invece di essere tradotto e distribuito ovunque, perché tutto il mondo si renda conto di cosa si sta facendo di questa città.

Non saremo stati un esercito ieri pomeriggio alle Zattere a salutare il passaggio dell’ennesimo mostro marino, ma di sicuro ci siamo fatti sentire, anche dai passeggeri di questa Las Vegas galleggiante, tutti schierati sull’ultimo ponte a godersi la sfilata in Bacino in questo splendido pomeriggio d’inverno.
Era solo il primo passo. Lunedì toccherà alla Prefettura e un po’ alla volta, ne sono sicuro, altri si aggiungeranno a ricordare a chi evidentemente non lo sa più che Venezia non è un luna park e che i suoi abitanti non sono trascurabili entità di cui non vale la pena preoccuparsi.

Capita ogni tanto in questi mesi dell’anno di assistere al passaggio sulla città di enormi stormi di uccelli migratori. Questo, che ho visto ieri mattina presto, era il secondo plotone che passava in pochi minuti, retroguardia di uno molto più grande che l’aveva preceduto prima che riuscissi a realizzare che avevo la macchina fotografica a portata di mano. Erano grandi uccelli neri che non sono in grado di riconoscere e si muovevano in impeccabili formazioni a V continuamente mutevoli.
A volte approfittano della laguna per fermarsi a fare un riposino e così può capitare di vedersi vicino, mentre si passa in vaporetto, strane teste di ignoti pennuti che si godono questo po’ po’ di salotto per un piccolo relax. Questi invece no, sono passati alti nel cielo e se ne sono andati verso est e il mare aperto. Poterlo fare anche noi, smammare verso il sole e tornare quando il clima è migliore e l’aria torna respirabile. In tutti i sensi.

Dicono che quest’ultimo Capodanno abbia segnato un record assoluto di presenze in laguna. Io non c’ero e quindi non posso che prendere per buona questa informazione. Di sicuro, però, si è trattato di presenze fugaci visto che quella che io ho trovato al mio ritorno, il pomeriggio del 3, era la città come si vede nella foto qui sopra, scattata in via Garibaldi verso le cinque del pomeriggio.
In effetti anche i giorni successivi della settimana che ha portato alla Befana sono stati, mi pare, poco affollati. E vuol dire poco il solito fiume di gente che il sei gennaio veniva giù dalla stazione per Lista di Spagna e Strada Nuova: quelli sono i gitanti di un giorno, che arrivano a metà mattina e se ne vanno, distrutti per il gran camminare, verso sera. Arrivano spesso coi panini già pronti perché tutto il mondo ormai sa che a Venezia ti pelano, non prendono il vaporetto perché sei euro e cinquanta a testa per una corsa sono una follia e due volte su tre se hanno sete non vanno in un bar ma alla Coop. E dagli torto: giovedì scorso in un bar di Strada Nuova per una spremuta d’arancia mi hanno chiesto cinque euro e mezzo.
Ho l’impressione che questa delirante politica di sfruttamento turistico della città si stia avviando verso il capolinea. La settimana prima di Natale, in Germania, il proprietario turco di un ristorante anatolico mi chiedeva dritte su come mangiare decentemente a Venezia perché, parole sue, tutti sanno che qua si mangia malissimo e si spende moltissimo. Al di là del patrimonio inestimabile che possiede, la vera fama che questa città si è ormai saldamente costruita in tutto il mondo è quella dello spennatoio di turisti. Non è che voglio fare la Cassandra della situazione, però i segnali che fanno presagire la fine della festa cominciano a essere parecchi. Staremo a vedere che succederà; di sicuro la generale crisi non sarà di aiuto. E già mi immagino, quando sarà il momento, gli alti lai e le geremiadi di chi ancora oggi procede imperterrito sulla china dell’autodistruzione, incurante dell’evidente fatto che non si può cavar sangue da una rapa, seppure di oro massiccio come la povera vecchia Serenissima.

I tempi di Un delitto fatto in casa e de L’isola che brucia sembrano lontani. Come in tutti i gialli il morto c’è ma arriva a pagina 151; un racconto che potrebbe probabilmente occupare 15 pagine viene diluito in quasi trecento facciate di nulla, di anodine descrizioni, di conversazioni di agghiacciante banalità, di arredamenti eleganti, di giovani sempre biondi e bellissimi, di champagne sempre ghiacciati alla perfezione, di gay sempre ricchi e pieni di fascino, di signore di grande e aristocratica classe. Fra questi, come sempre, le consuete macchiette farinettiane: la cuoca-governante brontolona ma dispensatrice di squisiti manicaretti e la bellona tettona e volgarona, un po’ cretina ma simpatica.
La Venezia in cui il romanzo si svolge (principalmente in una villa al Lido, ovviamente bellissima e di squisito charme) è apparentemente descritta con maniacale e naturalistica attenzione al dettaglio, ma è altrettanto artificiale e finta di quella di Donna Leon: non basta girellare per le strade sconte di Castello e appuntarsi nomi di calli e di bàcari per ritenere di dare un’immagine “vera” della città, lontana dagli stereotipi del turismo. Men che meno è, questa, un’immagine “letteraria”; piuttosto un elegante, dettagliato e sempre troppo dimostrativo fondalino alle poco credibili avventure di questa manica di pupazzetti, ritagliati nel cartone ma vestiti da Burberry e Chanel.
Poca sostanza diluita in una sconfortante sovrabbondanza di parole inutili. Mi dispiace, proprio un brutto libro.